Indhold

• Trin
• Metode 1 af 4: Et par ord på notationssystemet
• Metode 2 af 4: Det grundlæggende
• Metode 3 af 4: Opsætning
• Metode 4 af 4: Skydning

Hvis du er forvirret over det store antal knapper, tilstande og indstillinger på din Nikon DSLR og ikke har lyst til at læse de hundredvis af sider i brugermanualen, skal du ikke bekymre dig - du er ikke alene. I denne artikel viser vi dig, hvordan du lærer at konfigurere dit kamera, og hvordan du mestrer det grundlæggende ved brug af ethvert Nikon DSLR -kamera, ethvert Nikon DSLR, der nogensinde er udgivet af dette firma fra 1999 til i dag.

Trin

Metode 1 af 4: Et par ord på notationssystemet

Alle Nikon DSLR'er ligner hinanden, men der er betydelige forskelle mellem kameraklasserne. For at forenkle materialet bruges følgende kategorier i denne artikel, og de har intet at gøre med billedkvalitet (i denne forstand er D3000 meget bedre end det professionelle D1 -kamera, der blev udgivet i 1999).

• Professionelle kameraer - det er de dyreste kameraer med mulighed for manuelt at justere næsten alle indstillinger, både betydelige og uvæsentlige. Denne kategori omfatter kameraer med et ciffer i navnet (D1 / D1H / D1X, D2H og senere, D3, D4) samt D300 og D700.
• Har kameraer i mellemkategorien det øverste panel indeholder en cirkulær tilstandskontakt til venstre for søgeren. De har knapper til justering af hvidbalance, ISO, optagelsestilstand og mere.
• TIL indgangskameraer inkluderer D40, D60 og de nuværende versioner af D3000 og D5000 kameraer.I dem skal indstillingerne for optagelsestilstand, ISO, hvidbalance og andre funktioner søges længe i menuen, da kroppen ikke har knapper til hurtig adgang til disse funktioner.

Metode 2 af 4: Det grundlæggende

1. 1 Tjek de grundlæggende konfigurationsstyringsværktøjer. De vil blive diskuteret nedenfor, så find ud af hvad hvert af disse værktøjer er.
   • Hovedregulator placeret på kameraets bagside, i øverste højre hjørne. Hovedregulator.
   • Ekstra regulator placeret på forsiden under udløserknappen. De billigste kameraer har ikke denne regulator. En ekstra betjening er placeret foran på kameraet, nær udløserknappen og tænd / sluk -håndtaget.
   • Betjeningsskive på bagsiden af ​​kroppen giver dig mulighed for at skifte mellem AF -punkterne (mere om dette nedenfor). Denne skive bruges også til at åbne og betjene menuer. Kommandohjul på Nikon D200.

Metode 3 af 4: Opsætning

Nikon DSLR'er har indstillinger, der kun skal indstilles én gang. I hele denne artikel vil vi bruge generaliseringer til at hjælpe dig med at komme i gang med fotografering, men når du først har fået et forspring og er begyndt at forstå indviklingen i opsætningen, vil du måske eksperimentere med forskellige funktioner. Men du kommer til dette senere, men for nu skal du lære det grundlæggende.

1. 1 Indstil kameraet til burst -tilstand. Som standard er dit kamera indstillet til at udløse lukkeren en gang (det vil sige, med et tryk på udløserknappen, vil kameraet kun kunne tage et billede). Du har ikke brug for det endnu. I burst -tilstand tager kameraet billeder med høj hastighed, indtil du slipper udløserknappen. Digitale kameraer giver dig mulighed for at bruge denne indstilling, og selvom du ikke skyder motiver, der bevæger sig hurtigt (og burst -tilstanden er simpelthen nødvendig i sådanne tilfælde), er brug af denne tilstand berettiget af en grund: det giver dig mulighed for at få skarpere billeder . En serie på to eller tre skud øger dine chancer for at få et skarpt foto: hvis du kun tager et, og det uheldigt bliver sløret, går et godt skud tabt. Derudover vil kameraet ikke bevæge sig på grund af gentagne tryk på udløserknappen, hvilket også vil bidrage til skarpere fotos.
   
   Du skal ikke bekymre dig om lukkertid - de fleste Nikon DSLR -kameraer behøver ikke repareres eller udskiftes efter hundrede tusinder rammer.
   • Professionelle kameraer... Du har en separat regulator til dette. Flyt den til position C. Tryk på knappen ved siden af ​​knappen for at aktivere den og skifte knappen. Dit kamera kan også have positioner Ch og Cl -Dette står for kontinuerlig / høj hastighed og kontinuerlig / lav hastighed. Disse navne taler for sig selv, så vælg det der passer dig bedst. Regulator på D2H indstillet til Ch (kontinuerlig / høj hastighed) -tilstand.
   • Mellemkategorier... Hold knappen vist på billedet nede, og drej den runde knap. Tre rektangler vises på den øverste skærm (i stedet for et rektangel eller timerikon) for at angive, at burst -tilstand er aktiveret. Skift knap til Nikon D70.
   • Indgangskameraer... Du bliver nødt til at grave ind i indstillingerne for at komme til det ønskede afsnit. Desværre bliver du nødt til at finde ud af det på egen hånd, fordi menuerne med kameraer på dette niveau varierer meget.
2. Tænd for VR -tilstand, og sluk den ikke, når du arbejder uden stativ. 2 Slå linsens vibrationsreduktion til (hvis tilgængelig). Hvis du optager under dårlige lysforhold eller har svært ved at holde kameraet stille, vil denne tilstand undgå kamerarystelser og hjælpe dig med at få skarpe billeder.Du bør kun deaktivere denne tilstand, hvis du optager med et stativ, da hele punktet med denne funktion er at spare dig for besværet med at have et stativ.
3. Dedikeret switch på D2H; Det viste symbol angiver matrixmåling på alle Nikon -kameraer. 3 Brug matrixmåling. At forklare behovet for at bruge matrixmåling er uden for denne artikels anvendelsesområde, så lad os bare sige, at det er et meget smart system, der giver mulighed for korrekt eksponeringsestimering i de fleste situationer. Professionelle kameraer har en separat knap til dette. I kameraer i den midterste kategori skal du holde knappen nede, mens du drejer på hovedhjulet og vente, indtil matrixmålingsikonet vises. På enkle, billige kameraer er denne indstilling i menuen, men du kan springe dette trin over, fordi dit kamera sandsynligvis bruger matrixmåling som standard.
4. Kontinuerlig AF er bedst ved optagelse af motiver i bevægelse, da den sporer og tilpasser sig bevægelse, men denne tilstand er også velegnet til optagelse af stationære motiver (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR). 4 Indstil kameraet til fuldtids autofokus (C). I denne tilstand vil kameraet fokusere kontinuerligt, mens lukkerknappen er trykket halvt ned og være i stand til at redegøre for motivets bevægelse. Denne tilstand er også velegnet til optagelse af stationære motiver. (Gider ikke resten af ​​fokusfunktionerne. Enkeltbilled-AF (S) er ubrugeligt, når du optager objekter i bevægelse, for når kameraet fokuserer, låses fokus og forbliver det samme. Manuel fokus bruges sjældent; kameraet sjældent mislykkes så meget, at den holder op med at fokusere på egen hånd, men selvom den gør det, vil du stadig ikke se i søgeren, om det lykkedes at få fokus eller ej.)
   • På alle kameraer... Hvis du har en håndtag ER (eller A / M-Mhvor A / M er øjeblikkelig manuel tilsidesættelse af autofokus), skal du indstille den til EN eller A / M. Indstil håndtaget til A- eller M / A -tilstand, hvis det findes.
   • På professionelle kameraer... På forsiden af ​​kameraet til højre for objektivet er der en urskive med tre indstillinger: C, S og M. Flyt den til position C. C-S-M regulator på dyre kameraer; sæt den til position C.
   • På alle andre kameraer... Du har muligvis en lignende skyder på samme sted, som vil have to positioner - AF (autofokus) og M (manuel fokusering). Indstil den til AF -position. Du bliver nødt til at bruge menuen igen for at finde AF-indstillingerne på fuld tid. Hvis du har en AF-M-kontrol, skal du indstille den til AF, og derefter se i fuldtids-AF-indstillingsmenuen.

Metode 4 af 4: Skydning

1. 1 Tænd for kameraet og sluk den ikke. Ligesom alle digitale og film SLR -kameraer, går dit kamera i standbytilstand, når du ikke bruger det, og det vil derfor næsten ikke forbruge strøm. At skulle tænde kameraet, når du får øje på noget interessant, kan forhindre dig i at tage et godt skud i tide.
2. 2 Gå udenfor og se efter motiver, der skal skydes. Dette emne ligger uden for denne artikels anvendelsesområde, men WikiHow har artikler om udvikling af fotografiske færdigheder, f.eks. "Sådan tager du bedre fotografering".
3. 3 Brug ikke den digitale søger, selvom dit kamera har en. Hele pointen med en DSLR er at bruge en optisk søger frem for at se på en digital skærm, der ikke kan følge med kameraets bevægelse. Derudover betyder brug af en digital søger at bevæge sig væk fra det hurtige, teknologisk avancerede autofokussystem, finpudset til perfektion i løbet af de sidste tyve år og flytte til det langsomme og unøjagtige fokuseringssystem på et billigt videokamera. Hvis du ikke vil miste værdifulde optagelser eller få slørede billeder, skal du bruge den optiske søger frem for kameraskærmen.
4. 4 Vælg en eksponeringstilstand. Hvis dit kamera har en MODE -knap, kan du ændre optagelsestilstanden ved at holde denne knap nede og flytte hovedhjulet, indtil det ønskede tilstandsikon vises på den øverste skærm og i søgeren. I billigere kameraer kan denne tilstand skiftes ved hjælp af en mere bekvem knap øverst på kameraet (til venstre for søgeren). Hovedtilstandene er de samme for de fleste kameraer, og du behøver kun at vide om tre.
   • Programmeret automatisk tilstand (P). I denne tilstand justerer kameraet automatisk blænde og lukkerhastighed. Brug denne tilstand hele tiden, især når du arbejder under normale lysforhold. Ja, dette er fuldautomatisk, og du har hørt, at dette vil sætte grænser for dit kreative udtryk, men det er bare noget sludder, især i betragtning af at de automatiske indstillinger er lette at justere ved hjælp af hovedskyderen på kameraets bagside. Så hvis kameraet vælger en lukkerhastighed på 1/125 ved f / 5.6, kan du ændre indstillingerne til 1/80 ved f / 7.1 eller 1/200 ved f / 4.2 og så videre, indtil du når maksimum eller minimum værdier .... Den automatiske tilstand, der blev brugt i dette billede, er velegnet til de fleste situationer.
   • Blændeprioritetstilstand (A). Denne tilstand giver dig mulighed for at justere blændeåbningen (dette gøres normalt med en ekstra drejeknap på foran kamerapaneler; hvis du ikke har denne skive, skal du bruge hovedskiven på bagsiden), og kameraet vil justere lukkerhastigheden til den valgte blændeværdi. Denne tilstand bruges hovedsageligt, når du skal justere dybdeskarpheden. Med en stor blænde (for små værdier af tallet under brøktegnet, for eksempel f / 1.8), vil dybdeskarpheden være lav (det vil sige, at der vil være færre billeddetaljer i fokus), og lukkeren hastigheden bliver kort. Dette gør det muligt at sløre baggrunden i portrætbilleder. En lille blænde (f / 16 eller hurtigere) giver en dybere feltdybde og kræver en lavere lukkerhastighed. Blændeprioritetstilstand giver dig mulighed for at få en lav dybdeskarphed og sløre baggrunden eller gøre det modsatte. Dette billede er taget med et 55-200 mm VR-objektiv med en brændvidde på 200 mm med en f / 5,6 blænde.
   • Lukkerprioritetstilstand (S). Denne tilstand giver dig mulighed for at indstille lukkerhastigheden ved hjælp af hovedhjulet (ikonet vises i søgeren), og kameraet vælger automatisk den korrekte blændeværdi. Brug denne tilstand, når du skal "fastfryse øjeblikket" (f.eks. Ved optagelse af en sportsbegivenhed eller et motiv i bevægelse), eller hvis du fotograferer med et teleobjektiv, hvilket kræver en hurtig lukkerhastighed for at forhindre kamerabevægelse.
   • Andet. På kameraer på mellemniveau og mellemklasse har tommelfingeren en automatisk position. Brug ikke denne funktion. Det ligner programmeret auto, men tillader ikke manuelle justeringer af automatiske indstillinger og tænder blitzen, når du ikke bliver bedt om det. Af samme grund bør du ikke bruge scenetilstande (portræt, landskab, nat og så videre). Hvis du vil rejse tilbage til 1976, kan du prøve den fuldt manuelle tilstand (M), men ellers er der lidt grund til at bruge den.
5. 5 Juster hvidbalancen.Dette er vigtigere end alle andre indstillinger. Det menneskelige øje kompenserer automatisk for tonerne i forskellige former for belysning: hvid forekommer os at være hvid i næsten enhver belysning, selvom denne hvide er i skyggen (så får den en blålig farvetone), under en glødelampe (i i dette tilfælde har den en orange tone), eller hvis den er tændt, er det ikke helt almindelige lyskilder, der kan ændre deres nuance, selv flere gange i sekundet. Et digitalt kamera opfatter farver, som de virkelig er, så du skal justere hvidbalancen, så det endelige billede ser naturligt ud.
   
   De fleste kameraer har en WB -knap. Hold den nede, og drej hovedknappen. Du skal skelne mellem følgende indstillinger:
   • Overskyet og i skyggen (et skyikon og et billede af et hus, der kaster en skygge). Brug denne indstilling, når du optager udendørs, selvom du arbejder i stærkt sollys. Skyggen er lidt varmere end overskyet; Prøv at bruge disse indstillinger under forskellige forhold for at se, hvilken der fungerer bedst for dig. Selv i stærkt sollys frembringer den skygge, der bruges til dette billede, et varmt, naturligt billede (Nikon D2H og 50 mm f / 1.8 bred blænde).
   • Auto (angivet med bogstavet A). I denne tilstand vil kameraet forsøge at justere hvidbalancen automatisk. Nogle gange fører dette til forekomsten af ​​for kolde nuancer; nogle siger, at for digitale kameradesignere er nøjagtig gengivelse af alle farvenuancer vigtigere end et godt foto. På den anden side kan denne funktion være nyttig, når der optages under ekstremt mærkelige lysforhold som f.eks. Kviksølvlamper eller ved arbejde med blandede lyskilder. Nyere kameraer gør et bedre stykke arbejde med at detektere lyskilder end ældre.
   • Dagslys (solikon). Denne tilstand er bedst egnet til optagelse i direkte sollys. Nogle gange kommer farverne dog for kolde ud med disse indstillinger.
   • Glødelampe og lysstofrør (ikoner med lyspærer og lysstofrør). Denne hvidbalancetilstand bør bruges til indendørs optagelse med kunstige lyskilder. Du kan dog springe denne tilstand over, fordi indendørs belysning har en tendens til at være kedelig, og det er bedst at skyde udendørs. Men denne tilstand kan også være nyttig til optagelse udendørs - Hvis du indstiller den til lysstofrørstilstand, får himlen en dybblå farvetone. Disse typer af hvidbalance er lavet til at kompensere for kunstig belysning, men de kan også bruges til at opnå en vis kunstnerisk effekt (Nikon D2H og budget 18-55 mm objektiv).
6. 6 Brug ikke blitzen for meget. Hvis du vil have noget bedre end blege festfotos, skal du undgå indendørs optagelser, hvor du skal bruge en blitz direkte på. Gå udenfor - der er flere muligheder for at arbejde med naturligt lys. På den anden side har Nikon udviklet fremragende blink (hvilket er værd at synkronisere hastigheden alene - 1/500, og det er på ældre kameraer!). De kan bruges ved optagelse udendørs til at udfylde skygger - for eksempel for at undgå skygger under øjnene, hvis du fotograferer i stærkt sollys.
7. 7 Indstil ISO -værdien. ISO er et mål for sensorens følsomhed over for lys. En lav ISO -værdi betyder en lav lysfølsomhed, hvilket giver et minimum af støj i billedet, men kræver en langsommere eksponering (og som bekendt er det ikke så let at holde kameraet i hænderne ved lang eksponering), og omvendt . Hvis du optager i stærkt dagslys, skal du indstille din ISO til den laveste indstilling (normalt 200, men mange kameraer giver dig mulighed for at indstille den så højt som 100).
   
   Der er en hurtig måde at afgøre, hvad ISO -værdien skal være. Tag brændvidden på dit objektiv (f.eks. 200 mm) og gang det med 1,5 (for alle kameraer undtagen D3, D4, D600, D700 og D800). Hvis du bruger et objektiv med stabilisator (som vi stærkt anbefaler til dig) og arbejder med stabilisatoren på (som vi også stærkt anbefaler dig), divider dette tal med 4 (for eksempel får du 75). Som hovedregel bør du vælge en lukkerhastighed, der ikke er hurtigere end det resulterende tal (dvs. 1/80 sekund eller 1/300 for objektiver uden stabilisator). Forøg ISO -værdien, indtil du får et godt billede ved disse hurtige lukkerhastigheder.
   
   I de fleste kameraer indstilles ISO -værdien ved at holde ISO -knappen nede og dreje på hovedhjulet. Du vil se ISO -værdierne på skærmen (en eller begge dele).Ejere af kameraer D3000, D40 og lignende skal lede efter disse indstillinger i menuen.
8. Hvis alt går godt, fokuserer kameraet på det ønskede motiv af sig selv. otte Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere kameraet. Hvis du er heldig, fokuserer kameraet på det ønskede motiv (fokusområdet i søgeren markeres med små rektangler). Når motivet er i fokus, vises en grøn prik i nederste venstre hjørne af søgeren. I nogle tilfælde fungerer dette scenario imidlertid ikke.
   • Emner off-center... Hvis dit motiv er langt fra midten af ​​rammen, er fokus måske ikke det, du ønsker. Hvis du har brug for at beholde kompositionen, skal du først fokusere på det ønskede motiv, derefter holde knappen AE-L / AF-L nede, flytte kameraet for at komponere billedet og tage billedet. Det er praktisk at skyde portrætter på denne måde: fokus på øjnene, lås fokus, sammensæt rammen. AF -låseknappen giver dig mulighed for at fokusere på et motiv i midten af ​​rammen og derefter flytte objektivet uden at miste fokus.
   • Emner med andre objekter foran dem... De fleste kameraer vil forsøge at fokusere på motivet nærmest linsen. Dette er praktisk, men ikke i alle tilfælde. For at løse dette problem skal du justere autofokus på en sensor (ikke forveksle dette med enkeltbilledfokus). Dette giver dig mulighed for at vælge, hvad kameraet skal fokusere på, og forhindre det i at gøre det alene. For at konfigurere en sådan autofokus -tilstand skal du oftest rulle gennem to hundrede menupunkter i kameraet (medmindre du har et professionelt kamera, hvor der er tildelt en separat knap til denne funktion, tryk derefter på det, indtil et lille firkantet ikon vises på skærmen). Når du har valgt autofokus med én sensor, skal du bruge drejeknappen på bagpanelet til at vælge fokuspunkt. I dette skud er grenen i bunden af ​​rammen tættere på kameraet end fuglen. For at forhindre kameraet i at fokusere på grenen blev fokus justeret manuelt (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Meget dårlig belysning... I dette tilfælde skal du fokusere manuelt. Indstil objektivet til tilstand M (eller aktiver denne tilstand på kameraet, hvis du bruger konventionelle AF- eller AF-D-objektiver). Tag fat i fokusringen og drej den. Hvis dit kamera er frosset og ikke kan fokusere, ved du selvfølgelig ikke, om det lykkedes at fokusere eller ej. Hvis dit objektiv har en afstand til motivet skala, kan du gætte på, hvilken afstand motivet er og justere objektivet derefter. Så du kan endda forestille dig at filme med en Voigtlander Vito B. fra 1954
   • Nogle kameraer nægter at arbejde med visse zoomobjektiver ved maksimal zoom. Dette er tilfældet med D300 i kombination med et 55-200 mm VR-objektiv. Hvis dette sker for dig, skal du dreje fokusringen i den modsatte retning, fokusere og derefter returnere fokusringen til dens oprindelige position.
9. 9 Tag et billede. Bedre at tage to eller tre skud; Slip ikke udløserknappen (du satte kameraet i burst -mode, ikke sandt?). I så fald har du masser at vælge imellem, hvis du mislykkes, og et eller to billeder er slørede, selvom du indstiller din lukkerhastighed for langsomt til brændvidden på dit objektiv.
10. Sørg for, at der ikke er nogen eksponeringsproblemer på billedet. For eksempel på dette foto er svanens vinge overeksponeret. 10 Se det taget billede på kameraskærmen. Sørg for, at der ikke er overeksponerede eller undereksponerede områder i billedet (hvis der er nogen er ikke del af dit design), og derefter ...
11. Eksponeringskompensationsknap. Dette er en af ​​kameraets vigtigste funktioner. elleve Brug funktionen til eksponeringskompensation. Eksponering kan kompenseres ved hjælp af +/- knappen ved siden af ​​udløserknappen. Dette er en af den vigtigste funktioner til digitale spejlreflekskameraer. Selvom Nikons målesystem er yderst sofistikeret, tager det muligvis ikke altid korrekt hensyn til optageforholdene (og det kan bestemt ikke bedømme billedet fra et kunstnerisk synspunkt), og i disse tilfælde tvinger eksponeringskompensationssystemet kameraet til at kompensere eksponeringen ved det nødvendige antal stop. eksponering, hold den tilhørende knap nede, og drej hovedhjulet enten til højre (for at gøre billedet mørkere) eller til venstre (for at gøre billedet lysere). Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, er det bedst at lade dit foto være undereksponeret. Overeksponerede områder kan ikke gendannes ved hjælp af efterbehandling, og det er meget lettere at arbejde med undereksponerede områder (dette vil dog tilføre støj til billederne, men generelt vil rammen blive gemt).
12. 12 Tag billeder, indtil du får de billeder, du kan lide. Du skal muligvis justere eksponering og hvidbalance baseret på ændrede lysforhold, så gennemgå dine billeder af og til på kameraskærmen.
13. 13 Overfør fotos til din computer. Lær det grundlæggende om efterbehandling i fotoredigerere som GIMP eller Photoshop: hvordan du ændrer kontrast, klarhed, farvebalance og mere. Men forvent ikke at gøre dine fotos interessante bare efter efterbehandling.